Пароизоляция своими руками.

Пароизоляция своими руками.
Правильная пароизоляция
Влага в парообразном состоянии присутствует всюду – это часть природного круговорота воды. Игнорирование этого фактора при обеспечении энергоэффективности зданий и сооружений недопустимо. Известно, что переувлажнение снижает тепловое сопротивление материалов стен до 30%. Сегодня правильная пароизоляция – важная часть тепловой защиты строительного объекта.

Почему правильная? Потому что пароизоляция, не соответствующая нормам или установленная неверно, приводит к потере свойств теплоизоляционным слоем уже через год. Скопление влаги на поверхностях конструкций запускает процесс их разрушения. Это относится к любым материалам.
Необходимость парозащиты
Существует ещё один вопрос: а нужна ли парозащита вообще? Это зависит от многих факторов. Сам расчёт производится с помощью СНиП 23-02-2003, посвящённых тепловой защите зданий. Основными данными для него служат конструкция стены, перекрытия, пола или другой поверхности, а также климатические условия региона.
Такой расчёт важен ещё и потому, что зарубежные производители пароизоляционных материалов рассчитывают её проницаемость и прочность для тёплых – по сравнению с нашими – зим. А так как пароизоляция работает только в холодное время года, то экзаменом для материала будет самый жестокий мороз.
И выдержать его способны только материалы, сертифицированные для наших условий. Да, пароизоляция своими руками позволяет заметно удешевить этот процесс, но не за счёт качества материалов.
Например, дешёвые азиатские плёнки содержат пластификаторы, которые существенно снижают её адгезию с клеящей основой скрепляющих лент. Это означает, что через некоторое время такая псевдо пароизоляция будет состоять из отдельных фрагментов этого материала.
Требования к парозащите
Пароизолирующий слой должен отвечать следующим требованиям.
Обеспечивать расчётное сопротивление паропроницанию при толщине не более 4 мм.
Иметь теплостойкость, исключающую «сползание» материала на вертикальных поверхностях при температурах до 50 °C.
При воздействии положительных и отрицательных температур сохранять расчётное сопротивление паропроницанию и адгезию к соединительным лентам или изолируемым поверхностям.
Сохранять эластичность, быть непрерывным и паронепроницаемым в местах стыков.
Материал должен иметь инструкцию по укладке.
Виды парозащитных материалов
Пергамин и рубероид. Традиционные материалы, иногда применяются и в настоящее время. Крепятся по настилу из досок или плит OSB.
Плёнки полиэтиленовые армированные. Используются как паронепроницаемые барьеры в саунах, бассейнах и ванных комнатах.
Плёнки полипропиленовые армированные простые и с антиконденсатным вискозным слоем. Он впитывает влагу, не допуская её конденсации. С наступлением тёплого времени года влага испаряется. Эти плёнки прочны и не дороги.
Мембраны диффузионные или «дышащие». Самый перспективный вид, позволяет «дышать» утеплителю, не допускает проникновения влаги к нему изнутри. Не требует воздушных зазоров, может быть одно- и двусторонним.
Специальные материалы: отражающие плёнки с алюминиевым покрытием, вспененный полиэтилен с алюминиевой фольгой – пенофол.
Широкий ассортимент таких материалов позволяет подобрать нужный по оптимальной цене. Но лучшая пароизоляция своими руками – с использованием современных плёнок.
Условия для эффективной парозащиты
Как и все строительные работы, устройство пароизоляции начинается с подготовительных работ. Утеплитель должен быть сухим. Поверхности необходимо очистить от пыли и грязи, заделать щели, выровнять для плотного прилегания рулонного пароизолирующего материала и закрепляющих его реек.
Абсолютная непроницаемость – правильная пароизоляция, это основное требование. Испытывается пароизоляция на серьёзных объектах с помощью аэродвери, которая создаёт пониженное давление.
Места ввода кабельных жгутов и вентиляционной арматуры – самое слабое место. Не заделанное отверстие диаметром и несколько миллиметров, и установка пароизоляции не оправдает себя. В полном соответствии с законами физики именно сюда устремится вся влага из помещения.
Залог нормальной работы пароизоляции – приточно-вытяжная вентиляция. В современных практически герметичных домах она должна быть обязательно: иной подход недопустим в принципе.
Парозащитный слой плёночного материала производитель всегда выделяет и указывает правильную ориентацию плёнки при монтаже.
Где необходимо устраивать пароизоляцию
Парозащита применяется для защиты конструкций и утеплителя на поверхностях, служащих барьером между отапливаемым и неотапливаемым помещением.
Чердачные, мансардные и подвальные помещения, полы.
Наружные стены отапливаемых помещений.
Ванные комнаты, бассейны, бани и сауны, кухни.
В этот перечень можно включить и другие поверхности, граничные между тёплым и холодным воздухом. Исключением могут быть постройки из бруса: дерево само по себе правильная пароизоляция и способно поглощать лишнюю влагу. На нём конденсат не образуется.
Защита деревянного пола
Обязательна пароизоляция деревянного пола над неотапливаемым подвалом, подпольем, или другим неотапливаемым объёмом. Она всегда устраивается со стороны отапливаемого помещения.
На перекрытие укладываются лаги с шагом 600 мм, между ними плотно укладывается утеплитель, и уже по лагам – пароизоляционный материал. На него и укладывается финишное покрытие.
По всей площади помещения пароизоляция деревянного пола должна быть целостной. Для этого материал укладывается внахлёст, стыки проклеиваются лентой, имеющей пароизоляционные свойства.
При устройстве деревянного пола по бетонным перекрытиям перед установкой лаг поверхность бетонного пола покрывается гидрозащитой с тщательной заделкой стыков.
Защита потолка
Здесь правильная пароизоляция потолка включает два слоя парозащиты: с обеих сторон утеплителя. Современные плёнки типа «Изоспан» обеспечивают пароизоляцию не утеплённых кровель. Специальная очень прочная плёнка закрепляется на стропилах снизу и предотвращает попадание влаги в подкровельное пространство.
Защита стеновых конструкций
Важный этап защиты здания – правильная пароизоляция стен, как снаружи, так и изнутри. При утеплении стен внутри помещения плёнка крепится поверх утеплителя, внутрь помещения. Полосы материала проклеиваются лентой, к каркасу дополнительно прижимаются контррейкой, на которую крепится внутренняя отделка.
На внешней поверхности стены установка пароизоляции аналогична: плёнка закрывает утеплитель снаружи, и по прижимным рейкам устраивается наружный отделочный материал. Плёнка крепится снизу вверх, на цоколь выпускается 100- 200 мм плёнки для защиты примыкания стены к цоколю.
Ориентация пароизолирующего материала
Все перечисленные работы не требуют особой квалификации, но порой пароизоляция своими руками выполняется с нарушением инструкции производителя материала. Если плёнка с обеих сторон имеет одинаковую структуру и цвет, то рабочими считаются обе стороны.
Когда стороны различны, надо внимательно изучить требования к монтажу. Правило, какой стороной укладывать пароизоляцию, общее: если плёнка имеет гладкую и шероховатую поверхности, то шероховатая сторона – именно она будет задерживать влагу – располагается снаружи, а гладкая – к утеплителю. Отражающие поверхности плёнки всегда смотрят наружу: их гладкая сторона обращена к утеплителю.
Укладка пароизоляции
Перед покупкой парозащитного материала необходимо чётко представлять, какие конструкции нуждаются в защите. Видов его на рынке достаточно много, поэтому важно точно определить необходимый. Только в этом случае будет ясно, как правильно укладывать пароизоляцию и обеспечить максимальную защиту.
В большинстве случаев она должна не допустить проникновение влаги к утеплителю, поэтому особое внимание надо уделить стыкам. Надёжное скрепление плёнки с основой обеспечивает крепёж с широкой шляпкой или мебельные скобы.